Приусадебный участок

Мария Кузьминична Дядченко

Плодовый сад

на приусадебном участке

г. Ростов-на-Дону

2009

Любитель-садовод найдет в книге практические советы о том, как разбить сад, какие подобрать сорта, как вырастить посадочный материал, ухаживать за садом, собирать и хранить урожай.

Издание пятое, дополненное и переработанное.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Митченко Сергей Николаевич (1904 - 1957) и Дядченко Мария Кузьминична (1910 -1989) написали эту книгу с любовью к читателям и хотели передать своё увлечение садоводством жителям Дона.

Митченко Сергей Николаевич успел ещё за двенадцатилетний пе-риод своей короткой жизни на Дону посадить сады и виноградники в Персиановке и на Миусе.

В Персиановке были в пятидесятые и шестидесятые года коллек-тивные сады вокруг Донского сельскохозяйственного института, в Учебном хозяйстве и школьный сад.

Были и индивидуальные сады, и виноградники, было фруктово-ягодное изобилие. В семидесятые годы коллективные сады и виноград-ники начали повсеместно исчезать и исчезли полностью.

В посёлке Персиановском, по ул. Мичурина, 9 сохранились только груша, яблоня и абрикос, которые посадил Сергей Николаевич в далё-ком 1950 году. Там был образцовый сад, и там была написана книга «Плодовый сад на приусадебном участке» - совместный творческий труд супругов Сергея Николаевича Митченко и Марии Кузьминичны Дядченко.

Сады и Семьи претерпели суровые испытания в советское и пост-советское время.

Память не материальна, но её можно воскресить реально. Реально можно воскресить и доброе дело, доказав всем, что доброе дело бес-смертно.

Воскрешать духовно-нравственные ценности и добродетели необ-ходимо и в годы торжества материальных ценностей, от которого есть благосостояние, но нет и никогда не будет благополучия.

Утверждать всегда и везде высоконравственные ценности мы при-зываем воскрешённых предков и бессмертных потомков.

Для этого необходимо заниматься семейно-исторической работой, и творческим трудом в собственных семьях, создавая и укрепляя фа-мильные династии и общественные социально-экологические объеди-нения и организации типа Международной семейной общественной ор-ганизации «Экологическая Лига».

Без крепких высоконравственных семей не может быть никакого возрождения, а только вырождение.

Сады не могут жить без крепких высоконравственных семей, так же, как и здоровые семьи - без садов. Дон ещё вернёт былую славу своих садов и виноградников своих, не смотря ни на что и вопреки всему!

Г. С. Митченко, президент Международной семейной

общественной организации («Экологическая лига»)

ЗАКЛАДКА ПРИУСАДЕБНОГО САДА

Особенности закладки сада на приусадебных участках, различных по местоположению и характеру почвы

В каких бы условиях ни находился приусадебный участок, он может быть озеленен и приспособлен для выращивания плодов и ягод. Для этого нужно учитывать тре¬бования плодово-ягодных растений к условиям произра¬стания, особенности роста их в дан-ной местности.

В условиях Ростовской области сады и ягодники лучше всего растут и плодоносят на местности или совсем ровной или с легким уклоном на север, севе¬ро-запад и запад.

Если участок имеет уклон на юг, то сажать на нем следует те-плолюбивые и засухоустойчивые культуры: пер¬сики, виноград, красную смородину. Такие участки необходимо поливать.

Для участков, расположенных на юго-восточных и во¬сточных склонах, надо также подбирать засухоустойчи¬вые породы и сорта плодово-ягодных растений. Сад на таких склонах должен быть за-щищен от суховеев насаж¬дениями, строениями и т. д.

Следует помнить, что участки на склонах всегда мень¬ше обеспечены влагой, чем участки на ровной местности. Особенно су-хи склоны в верхней своей части, поэтому плодовые растения здесь растут хуже. На таких склонах необходимы влагозадерживающие земляные валики высо¬той 30—40 сантиметров в направлении, по-перечном скло¬ну. Чем круче склон, тем выше и чаще должны быть валики.

На крутых склонах делают постоянные валики, не пе¬рекапывают их при очередной обработке почвы и зара¬щивают дер-ном.

Для плодового сада пригодны почти все почвы, если они имеют рыхлую, водопроницаемую подпочву. Что ка¬сается засолен-ных и заболоченных участков, то использо¬вать их можно только после внесения гипса, навоза и устройства дренажных канав.

Глинистые, богатые влагой почвы более подходят для яблонь и груш. Косточковые породы на тяжелых глинистых поч¬вах часто болеют камедетечением. На сравнительно лег¬ких песчанистых, крупнопесчанистых и даже хрящеватых суглинках лучше сажать вишню, черешню, абрикос, вино¬град, красную и белую смородину.

На сильно увлажненных и даже временно затопляе¬мых участ-ках хорошо растут айва и черная смородина. Сильно унавоженные почвы (места бывших свалок, на¬возохранилищ и т. п.) рекоменду-ются для посадки слив. Как указывает И. В. Мичурин, сливы во-обще любят туч¬ную почву и легко переносят удобрение даже не вполне перепревшим навозом.

На местах, засоренных строительными отбросами (штукатур-ка, известь) или печной золой, можно после хо¬рошего унавожива-ния и глубокой перекопки под зиму сажать красную смородину и косточковые (вишню, сли¬ву, абрикос). Ямы в таких случаях реко-мендуется ко¬пать несколько большего размера, а вынутую землю за¬менить доставленной со стороны хорошей перегнойной почвой.

Перед посадкой плодовых деревьев очень важно учесть глу-бину залегания грунтовых вод. Близкие к поверхности почвы, засо-ленные и стоячие грунтовые воды весьма опас¬ны для сада. Если нижний подпочвенный слой легко про¬пускает воду, то полноштам-бовые яблони и груши можно сажать при расположении грунтовых вод на глубине не ближе 2 метров, яблони и груши на слаборос-лых, карли¬ковых и полукарликовых подвоях — 1—1,5 метра, а кос¬точковые и ягодники — не ближе 0,75 метра. Уровень близких к поверхности почвы грунтовых вод можно сни¬зить, прорыв дре-нажные канавы.

Глубину залегания грунтовых вод легко определить по уров-ню воды в колодце, измерив, расстояние от поверхности почвы до воды. При отсутствии колодца на участке нужно выкопать яму ко-нусообразной формы глу¬биной 2—3 метра.

Подбор пород и сортов

Правильный подбор пород и сортов при закладке сада имеет большое значение: от него зависят начало плодо¬ношения плодовых деревьев и ягодников, их урожайность и долговечность сада.

Породный и сортовой состав приусадебных садов дол¬жен быть несколько разнообразнее сортимента крупных промышлен-ных садов. В своем инди¬видуальном саду фермеру, рабочему или служащему нужно иметь по нескольку деревьев разных пород: яб-ло¬ни, груши, сливы, вишни, абрикоса, черешни, а также виноград, ягодные кустарники (малину, смородину, кры¬жовник) и земляни-ку.

Породы и сорта нужно отбирать урожайные, непри¬хотливые к почвенно-климатическим условиям и устойчи¬вые против болезней и вредителей.

Разнообразие климатических и почвенных условий различных районов вызывает необходимость подобрать породы и сорта пло-довых растений для каждого района. Чтобы избежать ошибок при выборе растений, так как ошибки приводят иногда к напрасной трате сил, средств и времени, лучше всего обратиться за советом к агроно¬му-садоводу ближайшего плодового хозяйства или вос¬пользоваться сортиментом, включенным в Государственный реестр по 6 региону (Северный Кавказ, приложение 1).

Для приусадебных садов мы рекомендуем в первую очередь наиболее проверенные, распространенные в мест¬ных условиях сор-та, саженцы которых можно приобрести в питомниках Ростовской области.

Садовод-любитель должен помнить, что для обильного пло-доношения плодовых деревьев рядом с основным сортом следует сажать подходящий сорт-опылитель.

Кроме того, при опылении плодовых деревьев большую по-мощь оказывают пчелы, поэтому садоводу-любителю полезно иметь на своем при¬усадебном участке несколько ульев.

Основное назначение приусадебного сада — потреби¬тельское. Урожай его должен обеспечить семью крестьянина, рабочего, слу-жащего свежими плодами и ягодами, а также продуктами домаш-ней переработки в течение всего года. Поэтому надо внимательно подбирать породы и сорта по времени созревания урожая и устано-вить пра¬вильное соотношение между ними.

Самая ранняя по созреванию — земляника. В услови¬ях Рос-товской области она начинает по¬спевать в конце мая и зреет весь июнь. За земляникой идет черешня; затем, со второй половины июня до поло¬вины августа, зреют малина, смородина, крыжовник. С конца июня до августа созревают разные сорта вишни, а с поло-вины августа до конца сентября — сливы. Доль¬ше всех плодов можно потреблять в свежем виде яблоки и груши. В августе начи-нают вызревать яблоки летних сортов, за ними следуют осенние, потом, вплоть до нояб¬ря, — зимние. При правильном хранении зимние сорта яблок сохраняются в свежем виде включительно до мая следующего года.

На приусадебном участке размером 700—750 квад¬ратных метров можно разместить: 9 яблонь (из них одно дерево летнего сорта, три — осенних и пять — зимних), дерево груши, четыре сливы, четыре вишни, дерево че¬решни и дерево абрикоса; сморо-дины красной — 12, смо¬родины черной — 4, крыжовника — 8, ма-лины — 6, вино¬града — 18 кустов и на 100—150 квадратных мет-рах по¬садить землянику.

Такой приусадебный сад при хорошем содержании по самым осторожным расчетам может дать в килограм¬мах: яблок — 450, груш — 40, слив — 40, вишни — 40, черешни — 20, абрикос — 20, крыжовника — 16, смороди¬ны черной — 6, смородины красной — 24, малины — 3, винограда — 60 и земляники — 150.

Размещение плодово-ягодных пород

Размещая растения, любитель-садовод должен ста¬раться как можно лучше использовать земельную пло¬щадь и создать каждому плодовому дереву и ягодному кусту хорошие условия для роста и развития.

Само собою, разумеется, что количество растений и их пород-но-сортовой состав в саду будет зависеть от разме¬ров свободной от строений земли, формы и других осо¬бенностей участка.

Если на приусадебном участке совершенно свободной площа-ди нет, все-таки можно посадить несколько плодо¬вых деревьев и кустарников, хотя бы по границам участ¬ка, вдоль изгороди, по обочинам дорожек или вокруг строений. В последнем случае сами строения могут слу¬жить хорошей защитой для теплолюбивых рас-тений и опорой для винограда. При этом абрикосы, черешни, ви¬ноград, груши следует сажать на южной и западной сто¬роне, а чер-ную смородину — на северной и северо-запад¬ной. Все другие по-роды могут быть размещены в любой части участка. Сажать дере-вья вокруг строений нужно отступя от стен на 4—5 метров.

Для закладки сада на свободной части участка мож¬но руково-дствоваться примерными схемами размещения пород, приведен-ными на стр. 11-13.

При размещении деревьев и кустарников очень важно соблю-сти правильные расстояния между ними. Если де¬ревья и ягодные кусты посажены слишком густо, то они глушат друг друга, вытяги-ваются, вырастают уродливыми и плохо плодоносят. Редкая же по-садка невыгодна садо¬воду.

Площадь питания различных пород и сортов плодовых де-ревьев зависит от почв и климатических условий.

Чтобы лучше использовать площадь, плодовые куль¬туры можно сажать гуще, в два-три яруса, а именно: яблони и груши в качестве пер¬вого яруса на расстоянии 6 метров между рядами и 8 мет¬ров в ряду, а вишни и сливы — вторым ярусом в ряду между деревьями семечковых. Таким образом, расстояние дерева от дере-ва в ряду будет 4 метра. В тех же рядах третьим ярусом можно вы-садить по одному кусту сморо¬дины или крыжовника, отступя от каждого дерева на 2 метра.

Малину, как корнеотпрысковое растение, следует са¬жать только отдельно. Высаженная среди молодых пло¬довых деревьев, она способна заглушить основные насаж¬дения. Шестиметровые междурядья можно использовать под землянику и овощи.

Если участок, предназначенный под сад, обнесен жи¬вой изго-родью из декоративных древесных растений, са¬жать плодовые де-ревья следует, отступя от нее на рас¬стояние не менее 5 метров, чтобы изгородь не затеняла молодого сада.

Кроме того, корни декоративных деревьев, особенно гледи-чии, тополя и белой акации, иссушая почву на расстояние 12—17 метров, сильно угнетают плодовые деревья.

Ряс. 1. Схема размещения плодовых деревьев и кустар¬ников на приусадебном участке площадью 1200 кв. м.

Рис. 2. Схема размещения плодовых деревьев и ягодников на приусадебном участке площадью 700-750 кв. м.

Рис. 4. Схема размещения плодовых деревьев и ягодников на уча-стке, свободном от строений, площадью 600 кв. м.

От вредного действия этих древесных пород плодовые расте-ния защищают, выкапывая канаву глуби¬ной в метр на расстоянии 1,5—2 метра от изгороди. По этим причинам живую изгородь во-круг приусадебного сада сажать не рекомендуется. Лучше по гра-ницам поса¬дить ягодные кустарники (красную смородину) в виде аллеи. Живая изгородь из декоративных древесных пород допус-тима только со стороны улиц.

Разбивка участка и подготовка ям

Плодовые деревья, как уже говорилось, требуют глу¬бокой предпосадочной обработки почвы. Участок необхо¬димо с осени вспахать или перекопать на глубину 25—30 сантиметров. Под па-хоту или перекопку в почву необхо¬димо внести навозное удобре-ние из расчета по 5—6 ки¬лограммов на квадратный метр.

Подготовив почву, приступают к разбивке участка: при по-мощи 20-метровой рулетки и кольев намечают ме¬ста для посадки каждого растения.

Если посадка деревьев будет производиться на сво¬бодной площади, участку необходимо придать прямо¬угольную или квад-ратную форму.

Делают это так: вдоль одной из границ будущего сада прово-дят шнуром или рулеткой прямую линию и разбивают ее колыш-ками на части, равные расстояниям меж¬ду растениями. Это будет первая граница сада. От каж¬дого колышка под прямым углом вновь протягивают шнур или ленту и делят образовавшуюся линию на рас¬стояния, равные междурядьям, отмечая их колышками. Крайние линии — вторая и третья — границы сада. Четвертой гра-ницей будет линия, соединяющая крайние ко¬лышки, которыми обозначались междурядья.

Когда все границы сада нанесены, на местах посадки деревьев устанавливают колья, стараясь, чтобы и вдоль и поперек они были расположены по прямой линии.

Во время копки ям колья, обозначающие места по¬садки де-ревьев, приходится удалять. Чтобы вновь пра¬вильно установить кол в центре выкопанной ямы, поль¬зуются специальной посадоч-ной доской длиною в 1,5 мет¬ра, шириной 12—15 сантиметров и толщиной 2—3 санти¬метра (рис. 5). В центре доски и на ее концах делают боковые вырезы. Перед копкой ямы доску кладут так, что-бы средний вырез совместился с колом, в центре ямы, а в местах концевых вырезов устанавливают по неболь¬шому контрольному колышку. Доску убирают и очерчи¬вают окружность ямы (рис. 6). Затем вынимают кол и выкапывают яму круглой формы с отвес-ными стенками.

Рис. 5. Закрепление центра ямы при помощи посадочной доски. Рис. 6. Очерчивание ок-ружности ямы.

При копке верхний слой почвы надо отбрасывать по одну сторону ямы, а нижний — по другую (рис. 7).

Для весенней посадки ямы готовят осенью, а для осен¬ней — летом, за месяц до посадки.

Размеры посадочных ям: для яблони и груши шири¬на 1,25—1,5 метра, глубина 0,6—0,7 метра; для вишни, сливы, абрикоса и черешни — ширина 1—1,25 метра, глу¬бина — 0,6 метра. Для ягод-ных кустарников ямы копают с таким расчетом, чтобы в них сво-бодно разместилась корневая система, — примерно, 0,4 х 0,4 мет-ра.

При очень близком залегании сильно водопроницае¬мой под-почвы (песок, галечник) рекомендуется копать ямы несколько больших размеров и на дно насыпать 5—6-сантиметровый слой глины. Это помогает сохранять влагу вокруг корневой систе-мы посаженного растения. Выкопанные ямы оставляют открытыми до посадки.

Рис. 7. Схема выкопки посадочной ямы.

Открытая яма за зиму проветривается и промерзает, что улучшает качество вынутой земли, а также земли в толще стенок ямы.

Подготовка посадочного материала

Хороший плодовый сад можно вырастить только из посадоч-ного материала проверенного сорта, достаточно развитого и пра-вильно сохраненного.

Покупать саженцы у случайных частных лиц на рын¬ке не ре-комендуется. Посадочный материал надо приоб¬ретать в ближай-шем питомнике, при этом нужно следить, чтобы са¬женцы были требуемого сорта. Стандартные двухлетние саженцы яблонь и груш должны иметь не менее трех скелетных (основных) неповре-жденных корней длиной 30—35 сантиметров, с хорошо развитой мочкой; штамбы должны быть прямыми, без повреждений, высо-той 60 — 70 сантиметров и толщиной у корневой шейки не менее 2 сантиметров; у саженцев слаборослых сортов или на карликовых подвоях высота штамба 35—40 сантиметров, а толщина—1,5 сантиметра. Кроны, заложенные по безъярусному типу, должны иметь не менее 3 разветвле¬ний, а по ярусному — 5, с равномерным их расположе¬нием в кроне. Для саженцев вишни обязательная вы-со¬та штамба 40 — 60 сантиметров, для сливы — 60—70. В отдель-ных случаях хорошо развитые, с кронами, сажен¬цы косточковых пород можно сажать и в однолетнем возрасте.

Жизнеспособность саженцев определяют как по внеш¬ним признакам (гладкая кора, гибкие ветви), так и пу¬тем срезов. Если срезы корней и веток имеют бурый или темный цвет, то саженцы к посадке не годны.

Хороший посадочный материал можно вырастить са¬мому пу-тем облагораживания (прививки) дичков.

Умение прививать очень ценно в любительском садо¬водстве. Можно самому вырастить саженцы желаемых сортов, перепривить ценными сортами начавшие плодо¬носить случайно попавшие в сад саженцы малоценных сортов, ввести в сад лучшие опылители.

Прививка плодовых растений основана на способно¬сти отде-ленных от дерева частей (почка, черенок) при¬растать к другому де-реву при определенных условиях и срастаться в целый организм.

Дерево, выращенное из семени и не привитое, не об¬ладает всеми ценными свойствами сорта, из которого были взяты семена. Плодоносить такие деревья начинают очень поздно. Яблоня и гру-ша, например, выращенные из семени, начинают плодоносить че-рез 10—12 лет, а привитые — через 5—7 лет. Еще быстрее начи-нают да¬вать полноценные урожаи деревья, перепривитые уже взрослыми.

Надземную часть культурного дерева выращивают из почки (глазка) культурного сорта, а корневую систему для этого дерева — чаще всего из семени какого-либо устойчивого вида, можно ис-пользовать для этой цели так¬же отводки и черенки. Прививаемую культурную часть дерева называют привоем, а дичок, к которому прира¬щивают культурную почку, — подвоем.

Подвой—это фундамент будущего дерева. Качество его имеет большое значение.

В условиях Ростовской области луч¬шими подвоями для ябло-ни являются дикая лесная ябло¬ня (местного произрастания и из Воронежской и Курской областей), Китайка, а также Дусен (для полукарликовых деревьев) и Парадизка (для карликовых). Для груши — дикая груша местного произрастания и из Воронежской области; для карликовых деревьев груши — айва. Для слив — се-янцы местных зимостойких сортов слив, терно¬слива и терн. Для абрикоса — сеянцы местных выносли¬вых абрикосов и алычи (на влажных и тяжелых почвах). Для вишни и черешни — местная кислая вишня, Антипка (магалебская вишня). Для персика в каче-стве подвоев следует использовать сеянцы местных выносливых сор¬тов персика и алычи (на более влажных и тяжелых поч¬вах). Можно выращивать подвои и из культурных сор¬тов плодовых рас-тений, но при условии, если они хоро¬шо растут в данной местно-сти, не требовательны к поч¬ве, морозоустойчивы, высокоурожай-ны.

Для выращивания подвоев надо брать семена только с вы-зревших плодов, наиболее крупные, полновесные, плотные, здоро-вые. Лучше всходят у яблони семена сор¬тов и видов ранних и средних сроков созревания, а у косточковых пород (вишня, череш-ня, персик и др.) — поздних.

Семена тщательно отделяют от мезги, просушивают на от-крытом воздухе под навесом (на солнце оболочки семян растрес-киваются, что приводит к потере всхоже¬сти). При ускоренной суш-ке семян яблони, груши, айвы температуру нельзя поднимать выше 35 градусов, а кос¬точковых — выше 25. Хранят семена в сухом по-мещении (в сарае) с хорошей вентиляцией. Жизнеспособные се¬мена отличаются блестящей кожицей, плотными и упру¬гими чисто белого цвета семядолями и здоровым за¬родышем. При сдавливании они сплющиваются и остав¬ляют под собой маслянистый след. Се-мена, не годные для посева, при сдавливании рассыпаются в муч-нистый по¬рошок.

Перед посадкой семена плодовых растений необходи¬мо стра-тифицировать, чтобы подготовить к прорастанию. Для этого семена перемешивают с промытым, слегка влажным песком из расчета 2—3 части песка на 1 часть семян и, периодически увлажняя и пере-мешивая песок, выдерживают в проветриваемом подвале или по-гребе при температуре от 3 до 5 градусов.

Продолжительность стратификации семян различных плодо-вых растений сле¬дующая, дней:

Дикая лесная яблоня 90 -105

Анис и Антоновка 80 - 90

Китайка или сливолистная яблоня 60 - 70

Сибирская ягодная яблоня 20 30

Лесная груша 90

Вишня обыкновенная 150 - 180

Вишня Любская 150 - 180

Вишня магалебская (Антипка). 120 - 150

Алыча 120 - 150

Абрикос обыкновенный 100

Сливы и тернослива 120 - 150

Терн 150 170

Стратификацию считают законченной, когда у семян лопнет оболочка (или косточка) и покажется росток (рис. 8).

Рис. 8. Состояние семян вишни к концу периода стра-тификации

а — сильно переросшие; б — нормально подготовленные к посеву; в — не успевшие пройти подготовку.

Если семена начинают прорастать прежде времени, их надо разостлать тонким слоем в подвале на лед или снег, чтобы приос-тановить прорастание.

Грядку для посева семян располагают в защищенном от ветра и чрезмерного иссушения месте. Почва должна быть плодородной, хорошо окультуренной, огородного типа. Почвы истощенные, за-соленные, зараженные кор¬невищными сорняками, медведкой и ли-чинками прово¬лочника и хрущей без предварительного окультури-вания не пригодны для посева семян. Чтобы создать хорошие ус-ловия для развития мощной корневой системы у выра¬щиваемых саженцев, почву в грядке перекапывают под зиму на глубину 30—35 сантиметров, предварительно внеся компост в количестве от 3 до 6 килограммов на квадратный метр или по 30—40 граммов су-перфосфата и по 20—30 граммов сульфата аммония и калийной со-ли. Особенно хорошее действие оказывают минеральные удобре-ния, смешанные с навозом. В этом случае берут половинную норму удобрений. Рано весной, не допуская излишней потери влаги при испарении, землю надо взрыхлить граблями, выравнивая кочки на перекопанном участке. Если посев семян (или посадка дичков) на-ме¬чается на осень, то это место используют под ранние овощи, а за месяц до посева землю перекапывают и де¬лают слегка углублен-ные гряды, разбивая комья и уда¬ляя соломистые остатки, дернину и т. д. вызывающие искривление корней у сеянцев.

Семена высевают рядками в бороздки. Расстояния между рядами оставляют около 20 сантиметров. Семена яблони, груши, вишни размещают на расстоянии 1 —1,5 сантиметра (если всходы предполагается пикировать, то сеют гуще), а сливы, абрикоса и персика — 2 сантиметра. Размещенные в бороздках семена косточ-ковых равномерно заделывают рыхлой и влажной землей на глу-бину 3—4 сантиметра, семечковых — 5—6 сантиметров. Сверху грядку покрывают перегноем. Если почва недостаточно влажная, то перед посевом бороздки обильно поливают водой. При осен-нем посеве семена плодовых растений не стратифицируют. В этом случае сеют их гуще.

При таком размещении на каждый квадратный метр гряды требуется семян (в граммах):

Яблони дикой лесной…… около 3

Яблони Китайки………… около 2

Яблони культурных сортов………4—5

Груши дикой лесной……. 3,5—4

Вишни……………………. 25—30

Вишни магалебской (Антипки) 18—20

Сливы садовой………………….60—80

Алычи …..40—50

Когда разовьется первая пара настоящих листочков (не считая семядолей), всходы прореживают, оставляя более сильные на рас-стоянии 2—3 сантиметров друг от друга. Чтобы сеянцы не повреж-дались, перед прорежива¬нием грядку надо полить. Выдернутые се-янцы складыва¬ют в ведро, налив туда немного воды, чтобы сеянцы не привяли и затем распикировывают их на свободных ме¬стах гря-ды. Перед пикировкой у сеянцев укорачивают корешок на 1/3 дли-ны и сажают под колышек.

Второе прореживание делают через 2—3 недели. На этот раз расстояния для семечковых доводят уже до 4—7 сантиметров и до 3—4 сантиметров для косточковых. Удаляемые в этот период рас-тения не годятся для пики¬ровки.

Для таких видов плодовых растений, как дикие лес¬ные ябло-ни и груши, которые развивают слабо ветвящие¬ся корни, пикиров-ка обязательна для всех сеянцев, так как благодаря пикировке уси-ливается образование мочки. В этом случае пикировку начинают раньше, когда сеянцы еще в семядольном состоянии (не позднее фазы одного - двух листочков).

Без пикировки, при условии хорошей подготовки поч¬вы, можно с успехом выращивать сеянцы Китайки, Си¬бирской ягодной яблони, Аниса и всех косточковых.

Хорошие результаты получаются при так называемой пики-ровке «ключками», т. е. всходами с нераскрывшими¬ся еще семядо-лями. Для этого стратифицированные се¬мена высевают в ящики во влажный песок, смешанный с просеянным перегноем, и держат при температуре 12 — 150С. Ящики должны находиться в помещении или в парнике неделю-полторы. Перед высадкой прорастаю¬щих семян на пикировочные гряды кончик корешка нуж¬но прищипы-вать (рис. 9). Высаженные «ключки» сверху мульчируют тонким (1,5—2-сантиметровым) слоем пере¬гноя. Если по каким-либо при-чинам посадка «ключек» откладывается, ящик с ними надо поста-вить в подвал на лед.

Вместо пикировки иногда просто подрезают корни у сеянцев (в тот же период, когда проводят пикировку). Нож при этом ставят на расстоянии 4—5 сантиметров от рядка всходов и под углом 45 градусов к поверхности почвы, вгоняют его на 6—8 сантиметров в почву. Непрерывным движением ножа вдоль рядка сеянцев подре-за¬ют их корешки. Эту операцию нужно проводить осторож¬но, чтобы не вывернуть всходы.

После подрезки, как и после пикировки, сеянцы надо

Рис. 9.

полить и замульчировать. Поливают их ежедневно до полного приживания сеянцев. Остальной уход за сеянца¬ми заключается в своевременном рыхлении почвы, уда¬лении сорняков, подкормке, борьбе с вре¬дителями и болезнями. Когда сеянцы до¬стигнут 12—15 сантиметров высоты, для усиления их роста рекомендуется азотная подкормка. Сульфат аммония в количе¬стве 10—15 граммов на квадратный метр гряды вносят в виде сильно разбавленно¬го рас-твора с поливной водой.

Из вредителей се¬янцам чаще всего наносят вред тли, ли¬чинки хрущей, проволочник, а из болез¬ней — парша и пятнистости листьев. Ме¬ры борьбы перечислены в приложении 2 и в разделах: «Борь¬ба с вредителями и болезнями сада» и «Посадка земляники».

Осенью, после окончания роста, дички осторожно, так, чтобы не повредить корни, выкапывают, оборвав предва¬рительно неопав-шие листья. Достаточно развитые, здоровые дички прикапывают до посадки, а недоразвитые (с корневой шейкой, не достигшей 3 мм толщины, или с голыми, без мочек, корнями), искривленные у кор-невой шейки и поврежденные раком, щитовками, червецами - вы-браковывают.

Кроме семенного размножения подвойного материала, приме-няют также вегетативное размножение (отводки, черенки) легко укореняющихся пород (айва, Дусен, Парадизка). Для этого маточ-ные растения на следующий после посадки год коротко обрезают, чтобы увеличилось количество побегов. За маточным кустом тре-буется уси¬ленный уход, поливы, удобрение. Побеги ежегодно ис¬пользуют для получения черенков или отводков.

В качестве подвойного материала с успехом можно исполь-зовать также корневую поросль вишен, слив, кото¬рую выкапывают осенью и до весны хранят в прикопках. Рано весной хорошо перези-мовавшие дички (сеянцы, укорененные черенки, отводки, поросль) высаживают. Перед посадкой обрезают поврежденные корни и укора¬чивают стволики так, чтобы длина их от корневой шейки рав-нялась 20—25 сантиметрам. Обрезают дички при по¬мощи секато-ра, у которого оба лезвия острые (рис. 10-Б).

Рис. 10. Секаторы и сучкорез. А — секатор одностороннего резания, цельнокованый; Б — секатор двустороннего резания, цельнокова¬ный; В — секатор одностороннего резания, штампосварной; Г — сучкорез.

Расстояния при посадке дичков должны быть между рядами 70—75 сантиметров, а между растениями в ря¬ду — 35—40. Дички, как правило, сажают на глубину корневой шейки и только сибир-скую яблоню, корневая система у которой поверхностная, сажают на 2—3 см глубже. Корни дичков расправляют в ямке во все сторо-ны, не допуская загибания и скручивания их, землю хорошо уплот-няют, поливают и окучивают на высоту 10—12 сантиметров. При засушливой погоде дички пе¬риодически надо поливать, особенно важно полить их в мае и июне, чтобы подогнать к окулировке. Уход за дич¬ками такой же, как и за сеянцами. При хорошем уходе дички к середине лета бывают готовы для прививки (облаго-раживания).

Лучший способ массового облагораживания посадоч¬ного ма-териала плодовых растений — прививка глазком (окулировка).

В условиях Ростовской области окули¬ровку проводят с конца июля — в первой половине авгу¬ста, когда сформируются глазки на побегах культурных плодовых деревьев, а дички-подвои вступят во второй период вегетации, сопровождающийся усилением соко¬движения. В этот период легче отделить кору при окули¬ровке. Если кора отделяется плохо, необходимо дички полить дней за 5 до на-чала окулировки и хорошо прорыхлить почву.

Недозрелыми глазками пользоваться при окулировке не реко-мендуется, так как они прорастают преждевре¬менно и гибнут с на-ступлением зимы.

Дня за 3—4 до окулировки дички разокучивают, а за 1—2 дня на штамбиках дичков на 12—15 сантиметров от корневой шейки обрезают все боковые разветвления. В день окулировки освобож-дают от земли корневую шейку и протирают ее мокрой тряпкой. Черенки также заготав¬ливают в день окулировки. В случае забла-говременной заготовки их можно хранить в подвале во влажном пес¬ке, если температура там не более 30С. Зимой че¬ренки сохраня-ют в снегу, прикрыв снег соломой, чтобы задержать таяние. Можно также сохранять черенки в прикопках. Для этого их ставят в кана-ву и засы¬пают землей слоем 12—15 сантиметров выше верхнего среза.